第一章　成衣立體造型概述 Brief Introduction on Threeˉdimensional Form ofApparel要成為一名優(yōu)秀的服裝設(shè)計(jì)師，必須具備扎實(shí)的服裝造型基礎(chǔ)，而作為服裝造型重要手段之一的立體裁剪，既有助于設(shè)計(jì)師充分理解人體與服裝的關(guān)系，更有助于實(shí)現(xiàn)并豐富創(chuàng)作靈感。為此，本章主要介紹立體造型的起源與發(fā)展，其特點(diǎn)與應(yīng)用范圍，以及相關(guān)的人體工程學(xué)方面內(nèi)容，旨在為后續(xù)的操作打下一定的理論基礎(chǔ)。第一節(jié)　立體造型的起源與發(fā)展 Origin and Development of Threeˉdimensional Form一、立體造型的概念 人體是由凹凸起伏的曲面構(gòu)成的，是面與面的集合體。作為人體直接穿用的服裝，不但要滿足人體運(yùn)動(dòng)等活動(dòng)機(jī)能的需求，還應(yīng)達(dá)到整體平衡，且具有良好的穿著效果。那么，通過什么方法達(dá)到其目的呢？立體造型方法是理想的選擇之一。立體造型法也稱立體裁剪，是利用試用坯布或布料等直接覆蓋在人或人體模型上，邊造型邊剪裁，直接獲取款式布樣，然后轉(zhuǎn)換成紙樣并制成服裝樣板的一種立體造型方法，有“軟雕塑”之稱。在法國(guó)被稱為“抄近裁剪（cauge）”，在美國(guó)和英國(guó)被稱為“覆蓋裁剪（draping）”，在日本則被稱為“立體裁斷”。采用立體造型，可以直觀地實(shí)現(xiàn)服裝設(shè)計(jì)效果圖的造型要求，使設(shè)計(jì)具體化、形象化。因此，是一種靠視覺與感覺塑造形狀，直觀的完成服裝造型且行之有效的裁剪方法，也是通過面料所呈現(xiàn)的風(fēng)格特性和空間形態(tài)，激發(fā)與表現(xiàn)設(shè)計(jì)者創(chuàng) 作靈感的技術(shù)。 二、立體造型的演變西方社會(huì)從空間到時(shí)間、從社會(huì)結(jié)構(gòu)到生存狀態(tài)的不斷變化，使服裝也發(fā)生了從形式到內(nèi)容的不斷轉(zhuǎn)換，服裝立體造型方法便也隨著服裝文化的發(fā)展得到產(chǎn)第一章成衣立體造型概述 │ 001 生、發(fā)展和完善。1.立體造型的萌芽早在石器時(shí)代，人們以草葉和樹枝捆扎在腰間或直接將動(dòng)物毛皮披掛在身上作為服飾來穿用。到織物出現(xiàn)后，無論是古代西亞巴比倫人的卷衣，還是古埃及的多萊帕里、古希臘的希頓，或是古羅馬的托加，都是以布料直接覆蓋在人體上進(jìn)行立體的造型，最終以纏裹、披掛的寬衣型為主，如圖1-1所示。雖然此時(shí)人類的生產(chǎn)力水平有限，也缺乏幾何圖形的繪制與計(jì)算能力，但為了保暖與人體功能的需要，在動(dòng)物毛皮上挖出類似袖窿與領(lǐng)口的窟窿，使其滿足手臂與頸部活動(dòng)的需要，無形中使用了立體的構(gòu)成方式來進(jìn)行服裝造型，從而通過面料自然產(chǎn)生的褶皺，增加了平面布料的立體感，雖單純、簡(jiǎn)潔，卻不失裝飾性及動(dòng)態(tài)美�？梢哉f，此時(shí)已經(jīng)出現(xiàn)立體造型的雛形。成衣設(shè)計(jì)與立體造型希頓托加 圖1-1　立體造型的萌芽期2.立體造型的產(chǎn)生與發(fā)展在之后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，西方服裝結(jié)構(gòu)造型經(jīng)歷了從半立體到立體的發(fā)展轉(zhuǎn)變。特別是中世紀(jì)服裝，承襲了古羅馬的寬衣型文化，經(jīng)拜占庭文化的陶冶和羅馬式文化、哥特式文化的錘煉，發(fā)展成為以日耳曼人為代表的窄衣型文化，并從此一改古典的平面和單純，進(jìn)入了三維立體的服裝造型時(shí)代。在14世紀(jì)中出現(xiàn)的格陵蘭袍裙，采用三角形布的裁剪，產(chǎn)生了省道的效果，使服裝更加適體，從原來平面的前后兩片衣料疊合的二維構(gòu)成方式發(fā)展到三維空002 │ 間構(gòu)成，形成窄衣文化的起點(diǎn)。其工藝技術(shù)標(biāo)志了立體裁剪在西方服裝上的成熟，也使東西方服裝構(gòu)成形式有了根本的區(qū)別。直至經(jīng)歷了文藝復(fù)興、巴洛克和洛可可三大藝術(shù)風(fēng)潮的洗禮，復(fù)興了人性和自然，人們通過服裝來展現(xiàn)人體的形體美、曲線美，力圖將服裝與人體結(jié)合成完美的藝術(shù)體。在此期間，分割、褶裥、省道的結(jié)構(gòu)造型手法日趨細(xì)膩、成熟，服裝的合體性和空間立體造型得到了長(zhǎng)足發(fā)展，如圖1-2所示。服裝的裁剪方法出現(xiàn)了革命性的變化，運(yùn)用三維立體的裁剪法，上衣下裙分裁后在腰部縫合，并做明顯的收腰，體現(xiàn)出人們已注意到把整件衣服分成若干裁片縫合，用裁片分割與量的增減體現(xiàn)出女性的纖細(xì)與優(yōu)美。1100~1200年法國(guó)女裝1450~1500年法國(guó)宮廷女裝1550~1600年威尼斯女裝圖1-2　立體造型的發(fā)展期3.服裝立體造型不斷完善從19 世紀(jì)至20世紀(jì)上半葉，隨著工業(yè)革命帶來的巨大影響和社會(huì)變革的沖擊，服裝設(shè)計(jì)更趨向理性化、時(shí)裝化，高級(jí)時(shí)裝不斷發(fā)展，并達(dá)到鼎盛時(shí)期。在眾多設(shè)計(jì)大師的推動(dòng)下，從沃斯的公主線，到維奧內(nèi)的斜裁技術(shù)，以及巴倫夏加直接在模特身上利用布料性能進(jìn)行立體裁剪和造型，服裝立體造型技術(shù)日臻完善。當(dāng)前，立體造型已成為眾多服裝設(shè)計(jì)師實(shí)現(xiàn)各種成衣造型的重要手段，服裝設(shè)計(jì)創(chuàng)作也更具合理性和時(shí)代感。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，國(guó)內(nèi)的服裝設(shè)計(jì)與技術(shù)人員也越來越意識(shí)到立體造型技術(shù)對(duì)服裝創(chuàng)作的重要性。通過在國(guó)際交流中博采眾家之長(zhǎng)，日本、意大利、美國(guó)等國(guó)的立體造型技術(shù)均被拿來消化吸收，第一章成衣立體造型概述 │ 003 成衣設(shè)計(jì)與立體造型在服裝教育與實(shí)際運(yùn)用中大量使用，并逐步發(fā)展形成一定的理論體系。在我國(guó)，立體造型已經(jīng)走過近三十年的歷程，經(jīng)歷了引進(jìn)、融合、應(yīng)用、推廣的發(fā)展階段，不但被納入我國(guó)高等服裝院校的教學(xué)體系，而且成為國(guó)內(nèi)大賽與高級(jí)服裝定制的必備技術(shù)。而今，對(duì)其構(gòu)成體系與適用性的探究，不僅可以深入理解立體造型的內(nèi)涵，把握其服飾功能與造型規(guī)律，還有利于拓展其應(yīng)用領(lǐng)域， 提高板型制作質(zhì)量，為創(chuàng)造時(shí)代的嶄新服飾服務(wù)。三、成衣的立體造型隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展，人們的生活水平及著裝要求也發(fā)生著巨大的變化。服裝對(duì)于現(xiàn)代人來說已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出蔽體保暖的要求，更多地需體現(xiàn)出著裝者的身份、地位、品位，尤其是女裝更需凸顯人體的優(yōu)美曲線。因此，現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)要求以人體為中心，塑造三維空間的服裝造型形態(tài)。而立體造型直接以人體或人體模型為基礎(chǔ)進(jìn)行服裝整體造型，是有助于設(shè)計(jì)師更快更好地了解人體、面料以及服裝與人體空間關(guān)系的良好途徑。因此，我國(guó)長(zhǎng)期以來在成衣設(shè)計(jì)、生產(chǎn)上多采用單一的平面造型方法，顯然已不能滿足市場(chǎng)的需求，將立體造型方法引入成衣設(shè)計(jì)中，使平面造型與立體造型方法相互結(jié)合，互為補(bǔ)充，已成為成衣設(shè)計(jì)發(fā)展的必然選擇。當(dāng)然，成衣的立體造型是為了更好地滿足工業(yè)化生產(chǎn)，要求得到的是準(zhǔn)確、可加工性強(qiáng)的成衣樣板，因此在實(shí)際操作中，需要與生產(chǎn)實(shí)際密切結(jié)合，正確處 理好立體造型過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)。（1）具有較高的審美能力及對(duì)流行趨勢(shì)的高敏感度，熟悉服裝廓型的變化原理，能熟練運(yùn)用褶裥、分割、省道等造型手法以塑造理想的服裝款式。（2）對(duì)所用材料具有較好的選擇能力，能正確選用人體模型及面料。當(dāng)設(shè)計(jì)一些特殊體型或特別款式的成衣時(shí)，能對(duì)人體模型進(jìn)行必要的補(bǔ)正，并做出其結(jié)構(gòu)造型。（3）應(yīng)具有熟練的立體造型手法，能正確選擇與控制面料的絲縷方向，正確處理與增減服裝的放松量，并對(duì)樣板具有較好的修正能力，以得到寬松適度、結(jié)構(gòu)平衡的成衣樣板。第二節(jié)　立體造型特點(diǎn)與應(yīng)用范圍Features and Application Range of ThreeˉdimensionalForm 一、服裝立體造型的特點(diǎn)服裝立體造型方法在西方服裝業(yè)，尤其是高級(jí)時(shí)裝的生產(chǎn)中，一直被廣泛使 004 │用著。在我國(guó)服裝設(shè)計(jì)生產(chǎn)中也被認(rèn)同并得以發(fā)展，具有平面造型法所沒有的優(yōu)越性。1.服裝立體造型的直觀性服裝立體造型是直接在人體或人體模特上進(jìn)行剪裁的一種造型方法，可以在造型過程中，直接看到服裝的穿著形態(tài)、特征，其直觀性是平面造型方法無可比擬的。而且使用立體造型，可以規(guī)避平面造型的經(jīng)驗(yàn)局限，便于立體造型的塑造，提高操作的成功率。同時(shí)，能加深服裝設(shè)計(jì)者對(duì)人體體型和服裝構(gòu)成關(guān)系的理解， 逐步提高對(duì)服裝造型效果的預(yù)見性。2.服裝立體造型的適應(yīng)性服裝立體造型的適應(yīng)性包括對(duì)款式的適應(yīng)性和對(duì)操作者的適應(yīng)性。首先，服裝款式有簡(jiǎn)潔和復(fù)雜之分，尤其在復(fù)雜造型要求下的服裝，如褶裥、層次的體現(xiàn)，立體造型相比平面造型更易于把握量的大小。其次，操作者也有熟練與初學(xué)之分，立體造型對(duì)于初學(xué)者而言，比平面造型入門快，可以在短期內(nèi)掌握操作方法與技 巧，進(jìn)行創(chuàng)作設(shè)計(jì)，從而提升對(duì)服裝設(shè)計(jì)的興趣愛好程度。3.服裝立體造型的靈活性服裝立體造型可以邊設(shè)計(jì)、邊剪裁、邊改進(jìn)，隨時(shí)觀察效果，及時(shí)糾正問題，直至滿意為止。雖然之前有款式目標(biāo)，但有時(shí)也可以進(jìn)行與布料材質(zhì)風(fēng)格恰恰相反的設(shè)計(jì)，創(chuàng)作某種情趣與效果。通過不斷造型與觀察，可以不斷激發(fā)設(shè)計(jì)者的 創(chuàng)作靈感，靈活地由一款而變多款，得到服裝豐富的款式變化效果。4.服裝立體造型的實(shí)用性服裝立體造型的實(shí)用性可從操作者和款式變化兩方面而言。對(duì)于操作者，尤其是已有一定專業(yè)知識(shí)的服裝設(shè)計(jì)或技術(shù)人員，運(yùn)用立體造型將如虎添翼，可以更方便、更快速地裁剪出新款式，更好地適應(yīng)日新月異的款式變化。對(duì)于款式變化，很多人都認(rèn)為立體造型適用于做復(fù)雜款式，其實(shí)越簡(jiǎn)單的款式越應(yīng)用立體造型。通過立體造型可以更準(zhǔn)確、更便捷、更好的做出服裝效果。二、立體造型的應(yīng)用范圍 服裝立體造型方法具有的優(yōu)越性，使其在服裝行業(yè)被廣泛應(yīng)用，包括服裝生產(chǎn)、產(chǎn)品展示和服裝教學(xué)。1.用于服裝生產(chǎn)服裝生產(chǎn)一般包括兩種形式，即大批量工業(yè)化生產(chǎn)和單件定制生產(chǎn)。在高級(jí)時(shí)裝生產(chǎn)和量身定制中，因出于藝術(shù)化的創(chuàng)作設(shè)計(jì)或特殊體型的需要，立體造型方法以其優(yōu)越性占據(jù)著主導(dǎo)地位。在大批量工業(yè)化生產(chǎn)中，現(xiàn)代服裝生產(chǎn)要求的是三維立體造型，需要將立體造型法與平面造型法相互結(jié)合，同時(shí)優(yōu)質(zhì)樣板的形成均使用立體造型方法或強(qiáng)調(diào)立體造型的技術(shù)成分。第一章成衣立體造型概述 │ 005 成衣設(shè)計(jì)與立體造型2.用于產(chǎn)品展示立體造型的表現(xiàn)力極強(qiáng)，視覺沖擊力極大。因此，無論是店面的櫥窗展示設(shè)計(jì)還是大型展會(huì)的會(huì)場(chǎng)布置，經(jīng)常可見夸張的、個(gè)性化的造型，在燈光、道具、配飾的襯托下，淋漓盡致地展現(xiàn)著產(chǎn)品的個(gè)性與時(shí)尚。這些產(chǎn)品可以是傳統(tǒng)的服裝面料，也可以是眾多的家紡面料，或是更新型的可塑材料等。通過在人體模特上做出服裝立體造型效果，將產(chǎn)品呈現(xiàn)給消費(fèi)者，把商業(yè)與藝術(shù)、文化與時(shí)尚相 結(jié)合，既能極大地沖擊消費(fèi)者的眼球，又能吸引消費(fèi)增加經(jīng)濟(jì)效益。3.用于服裝教學(xué)在服裝教學(xué)中，通過服裝立體造型課程的教學(xué)，可以使學(xué)生掌握其基本原理和操作方法，進(jìn)而解決成衣款式變化與創(chuàng)作。同時(shí)，更重要的是訓(xùn)練學(xué)生對(duì)服裝立體造型的思維方式，培養(yǎng)學(xué)生立體構(gòu)成能力、審美能力、操作能力，使學(xué)生養(yǎng)成在服裝設(shè)計(jì)、服裝裁制操作中，始終保持服裝三維立體思維，并用立體造型方法進(jìn)行款式修正與樣板驗(yàn)證。第三節(jié)　人體與服裝的立體性 Threeˉdimensional Details of Human Body and Apparel正確認(rèn)識(shí)人體與服裝的關(guān)系，必須對(duì)人體的立體性有正確的認(rèn)識(shí)，從分析人體體型特征入手，明確人體對(duì)服裝結(jié)構(gòu)的基本要求，加深對(duì)服裝立體性的理解， 才能達(dá)到服裝的立體感與時(shí)尚感的統(tǒng)一。 一、人體的立體性人體是一個(gè)特定的立體，是由若干個(gè)面組成的一個(gè)集合體。以人體胸部為例，其橫截面基本上是一個(gè)梯形，尤其是側(cè)面的厚度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的想象，是我們熟 知的“箱形理論”的基本原則，如圖1- 3所示。在立體造型時(shí)，應(yīng)將人體側(cè)面（腋 面）視為獨(dú)立的面來考慮。這樣裁剪的服裝就可以避免產(chǎn)生側(cè)面不足的缺點(diǎn)，并能使其余量分散到四個(gè)角上，從而使服裝呈現(xiàn)與體型相符合的線條，穿著后舒適 合體，富有立體感。我國(guó)傳統(tǒng)服裝一般采用兩面體結(jié)構(gòu)，其想法視人體胸部的橫截面為一個(gè)橢圓形，由此將人體歸納為圓形柱體，如圖1- 4所示。即將人體的側(cè)面看做是前身與后身的延續(xù)，使服裝形成正面過寬、側(cè)面過窄的現(xiàn)象，且余量被平均分配到服裝的各個(gè)部位，從而淡化了服裝體的概念。006 │ 圖1-3　人體的箱形結(jié)構(gòu)圖1-4　人體的兩面體結(jié)構(gòu) 二、服裝造型的立體性人體可以由若干基本線條呈現(xiàn)的立體，服裝也應(yīng)具備與人體特征相符合的部位線條。實(shí)驗(yàn)得知，服裝越接近于箱形，本身的穩(wěn)定性和對(duì)于人體的適應(yīng)性就 越好。僅以 X 型緊身連衣裙裙片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為例，如圖1- 5所示，不但要用省縫 后前圖1-5　連衣裙衣裙結(jié)構(gòu)立體性設(shè)計(jì) 第一章成衣立體造型概述 │ 007處理胸背部的體型特征，還應(yīng)充分考慮到側(cè)面的因素，因此將前、后刀背線盡可能設(shè)計(jì)在胸寬線、背寬線附近，使之處于人體體表轉(zhuǎn)體的面與面的接合處，以呈現(xiàn)出服裝款式的立體效果。由此看出，立體造型不但重視對(duì)人體側(cè)面的要求，而且還重視人體面與面接合處所形成線條的準(zhǔn)確表達(dá)，是體現(xiàn)款式立體效果的重要依據(jù)。第四節(jié)　成衣設(shè)計(jì)與人體工程學(xué) Apparel Design and Human Engineering服裝人體工程學(xué)是一門集人體科學(xué)、環(huán)境科學(xué)和材料科學(xué)的綜合性學(xué)科，亦是研究人體特征及服裝和人體相互關(guān)系的分支學(xué)科。其研究對(duì)象是“人—服裝—環(huán)境”系統(tǒng)，適合從人體的各種要求出發(fā)，對(duì)服裝設(shè)計(jì)與制造提出要求，以數(shù)量化情報(bào)形式來為創(chuàng)造者服務(wù)，使設(shè)計(jì)盡可能最大限度地適合人體需要，達(dá)到舒適、衛(wèi)生的最佳狀態(tài)。本節(jié)重點(diǎn)以“人—服裝”為研究對(duì)象，探討成衣設(shè)計(jì)與人體工程學(xué)的關(guān)系。成衣設(shè)計(jì)與立體造型側(cè)縫線公主線前中線一、人體與成衣構(gòu)造為使平面布料形成立體曲面，必須做出符合人體結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)線。因此有必要研究人體結(jié)構(gòu)線，搞清楚人體結(jié)構(gòu)線與服裝結(jié)構(gòu)線的關(guān)系。1.人體結(jié)構(gòu)線與服裝結(jié)構(gòu)線所謂結(jié)構(gòu)線就是構(gòu)成人體體型的線，即通過人體表面上面與面連接處的線。這種結(jié)構(gòu)線不是任意通過人體部位的，而是構(gòu)成重要部位的結(jié)構(gòu)線，如上裝的前中線（顯示前中心部位的體態(tài)）、后中線（顯示背中心部位的曲線體態(tài)）、前側(cè)線（體后中線 后公主線 afdbc 后公主線側(cè)面與體前面的交接線）、后側(cè)線（體側(cè)面與體后面的交接線）、前公主線（從肩部方向取胸省和收腰省的體型線）、后公主線（通過肩胛骨及腰部背 側(cè)縫線 側(cè)縫線 面的體型線）等，如圖1- 6所示。為了說明結(jié)構(gòu)線的作用，我們做一個(gè)實(shí)驗(yàn)。 前公主線 前中線 前公主線在兩個(gè)半徑相同的圓周上做兩種分割， A 為 6 等分， B為12 等分，如圖1- 7 所示，結(jié)果發(fā)現(xiàn) B 比 A 更 圖1-6　人體模型上的結(jié)構(gòu)線接近于圓形，也就是說，將這一多面體加以立體008 │ Ａ B 圖1-7　立體構(gòu)成的設(shè)計(jì)線化的話，用 6 條連接線就能做成 A 形，用12 條連接線才能做成 B 形，但 B 比A更接近于球形。若將其原理應(yīng)用在成衣造型中，可以認(rèn)為 A 具有寬松型服裝的結(jié)構(gòu)線，則 B為合體型服裝的結(jié)構(gòu)線。由此看出，立體造型不能忽視結(jié)構(gòu)線的重要作用，其數(shù)量、位置和形狀具有決定風(fēng)格和用途的作用，如圖1- 8 所示。圖1-8（1）所示只有側(cè)縫線，所以是構(gòu)成上裝最基本的形式，也是寬松服裝的結(jié)構(gòu)；圖1-8（2）所示增加了前、后刀背線，無論從數(shù)量上還是曲度上及位置上,都更接近于人體，因此，屬于合體結(jié)構(gòu)；圖1-8（3）所示是在合體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上又增加了側(cè)縫線，更好地體現(xiàn)了收腰效果，屬于緊身結(jié)構(gòu)的范疇�？傊�，分割越細(xì)、位置越接近人體結(jié)構(gòu)的主要結(jié)構(gòu)線，就越能體現(xiàn)人體的曲線美，很好地理解這一點(diǎn)，是正確進(jìn)行成衣設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。fca 側(cè)縫線 后中線 afc 前中線 側(cè)縫線 （1）寬松上裝結(jié)構(gòu)圖1-8 第一章成衣立體造型概述 │ 009 bd 后側(cè)線 a f前側(cè)線 后中線 abdf 前中線后中線 abcdf 前中線 后側(cè)線 前側(cè)線 （2）合體上裝結(jié)構(gòu)成衣設(shè)計(jì)與立體造型 bcd 后側(cè)線側(cè)縫線 f a 前側(cè)線 后側(cè)線 側(cè)縫線 前側(cè)線 （３）緊身上裝結(jié)構(gòu)圖1-8　結(jié)構(gòu)線與服裝合體性的關(guān)系2.人體結(jié)構(gòu)線與服裝省縫為了表現(xiàn)人體曲線美，除了服裝結(jié)構(gòu)線外，省縫也起著重要作用。所謂省縫是指在利用平面布料包裹人體曲面時(shí)，根據(jù)曲面的曲率大小選擇收省量、收省形狀及收省長(zhǎng)度。為了恰到好處地利用省縫美化人體，則要很好的研究省縫與體型的關(guān)系。通過人體正面、側(cè)面、背面的體型構(gòu)造塊面，我們可以直觀地看到，在人體突起部位，都要有省縫來加以修飾。例如，胸部突起伴隨著胸省、前腰省；肩胛骨突起伴隨著肩背省、后腰��；手臂肘部突起伴隨著袖肘省；腹部與臀部突起伴隨著腹省與臀省等。不同服裝也常采用省縫的表現(xiàn)性，變化省縫的位置和形態(tài)，女裝胸省變化是最具有代表性的例子。010 │ 省縫可以根據(jù)服裝款式與結(jié)構(gòu)線結(jié)合使用，即有時(shí)可以不直接表現(xiàn)出來，而是蘊(yùn)涵在服裝結(jié)構(gòu)線之中，如公主線、刀背線等。總之，作為表現(xiàn)人體曲面構(gòu)成 的重要因素，省縫是成衣造型設(shè)計(jì)中必不可少的手段。二、人體、服裝的動(dòng)態(tài)變形 1.人體體表的動(dòng)態(tài)變形人的動(dòng)作是復(fù)雜多樣的。例如上肢、下肢及軀干的前曲后傾、側(cè)向彎曲、旋轉(zhuǎn)和全身運(yùn)動(dòng)等，都會(huì)引起人體體表發(fā)生變化。人的動(dòng)作變化與皮膚的伸展密 切相關(guān)，測(cè)定由于運(yùn)動(dòng)引起的皮膚伸展變化的方法如圖1- 9所示。即在靜止?fàn)?圖1-9　運(yùn)動(dòng)引起皮膚伸展變化態(tài)時(shí)，畫在人體體表的水平線和垂直線，當(dāng)上肢上舉時(shí)這些縱、橫直線產(chǎn)生移位，通過測(cè)量其變化可以測(cè)得皮膚的伸長(zhǎng)率。據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)介紹，背部皮膚寬度方向的伸長(zhǎng)率為13%~16%；臀部彎曲時(shí)的伸長(zhǎng)率為20%~30% ；坐時(shí)臀部的伸長(zhǎng)率為14 %~15%；下蹲膝部彎曲時(shí)膝部的橫向伸長(zhǎng)率為12%~14%，縱向伸長(zhǎng)率為 35%~40%；肘部彎曲時(shí)橫向伸長(zhǎng)率為15%~20%，縱向伸長(zhǎng)率為35%~40%，如圖1-10 所示。沒有皺褶的皮膚伸縮性很�。�每10cm約1~2mm），變化最大的體表面積集中在身體后部，膝圍至踝圍間體表面積變化最小，其次是腰圍線至大腿圍的體表面積�？傊�，上肢與軀干的體表面積變化率大于下肢的體表面積變化率，體表面積的變化與肩關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)、肘關(guān)節(jié)、股關(guān)節(jié)的轉(zhuǎn)動(dòng)有著密切的關(guān)系，這些關(guān)節(jié)周圍皮膚的伸展則與關(guān)節(jié)彎曲的角度大小成正比。人體的這種變化決定了成衣在造型時(shí)各部位應(yīng)給予必要的松量。一般來說，服裝松量越大，人體活動(dòng)越自如，但松量超過一定限度，服裝也會(huì)影響人體的正常活動(dòng)。也就是說，恰如其分的松量尺寸，既能使服裝主要部位有良好的造型，又能賦予服裝優(yōu)異的實(shí)用性、美觀性和舒適性。第一章成衣立體造型概述 │ 011（１）背部伸長(zhǎng)率為13%～16％（2）彎腰臀部伸長(zhǎng)率為20%～30％（3）坐著臀部伸長(zhǎng)率為14%～15％（4）肘部彎曲　　　橫向伸長(zhǎng)率為15%～20％　　　縱向伸長(zhǎng)率為35%~40%（5）下蹲膝部彎曲　橫向伸長(zhǎng)率為12％～14％　縱向伸長(zhǎng)率為35％~40% 成衣設(shè)計(jì)與立體造型圖1-10　皮膚表面的伸長(zhǎng)率2.服裝動(dòng)態(tài)變形的因素（1）服裝面料的物理性能（拉伸強(qiáng)度、密度、厚度、組織結(jié)構(gòu)、摩擦系數(shù)等）。（2）人體的姿勢(shì)與動(dòng)作（體表面積的變化，肌肉、骨骼的運(yùn)動(dòng)方向等）。（3）服裝面積與人體體表面積的比值。（4）環(huán)境條件（溫度、濕度、風(fēng)速等）。三、放松量與成衣設(shè)計(jì)服裝松量是服裝輪廓與人體體表間的周長(zhǎng)差，是維持人體生理活動(dòng)與生活、工作需求的必要物理量。1.松量的組成人體與服裝之間的空隙大�。ㄋ闪浚�，既影響人體的活動(dòng)幅度，也影響著服裝的廓型，合理分配服裝各部位放松量是成衣造型的關(guān)鍵。服裝放松量大小的影012 │ 響因素如下：（1）人體活動(dòng)的基本松量：包括皮膚放熱、排汗、呼吸、活動(dòng)等生理、衛(wèi)生現(xiàn)象所需求的生理松量。（2）內(nèi)套裝厚度量：指內(nèi)套服裝使用的材料，對(duì)應(yīng)于不同厚度、密度、重量、伸縮性，其松量取值亦不同。（3）服裝品種與風(fēng)格需求的松量：如工作服、休閑服、禮服等因用途不同對(duì)應(yīng)的松量也不同，并且由于各個(gè)時(shí)期的流行風(fēng)格不同，同樣的服裝也會(huì)有不同的松量。2.松量的設(shè)置（1）設(shè)置在皮膚伸展性大的部位，適應(yīng)活動(dòng)的伸展方向需求，如背部、肘部、臀部、膝部等部位。（2）要以身體機(jī)能與布料的性能為基礎(chǔ)全面考慮放松量的位置、數(shù)量和方向。圖1-11所示為女上裝外輪廓與上體胸圍橫截面示意圖，其中 B 代表人體體表胸圍，B'代表服裝外輪廓胸圍�？紤]人體運(yùn)動(dòng)時(shí)背部的運(yùn)動(dòng)量大于前胸運(yùn)動(dòng)量，后腋部的松量 c 要占B'－B/ 2 的32% 左右，前腋部松量 a占B'-B/ 2 的28% 左右，袖窿寬松量 b 占B'－B/ 2 的40%左右。在最需要松量的部位上設(shè)置合理的松量是成衣立體造型中必須考慮的問題。圖1-12 所示為女下裝外輪廓與下體臀圍橫截面示意圖，其中 H代表人體體表臀圍，H' 代表服裝外輪廓臀圍。不難看出，下裝臀圍松量差H'- H 沒有上裝胸圍松量差B'- B那么大，主要是因?yàn)橥螄�的運(yùn)動(dòng)幅度不同于上體手臂運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致胸背部發(fā)生明顯擴(kuò)張的幅度，但后臀圍的松量大于等于前臀圍的松量。 c 后上裝后下裝b 臂 前 HLHH' B' BLaoB 前圖1-11　女上裝外輪廓與上體胸圍橫截面圖1-12　女下裝外輪廓與下體臀圍橫截面第一章成衣立體造型概述 │ 013 第二章　立體造型基礎(chǔ)知識(shí) Basic Knowledge of ThreeˉdimensionalForm“工欲善其事，必先利其器”。立體造型的操作性、技術(shù)性很強(qiáng)，比平面造型需要更專業(yè)、更良好的工具。本章介紹立體裁剪所必需的主要工具與材料，以及與立體造型相關(guān)的先期工作，如人體模型的標(biāo)記與補(bǔ)正等，旨在為順利進(jìn)行立體造型設(shè)計(jì)做好必要的準(zhǔn)備。第一節(jié)　立體造型工具與材料 Tools and Materials for Threeˉdimensional Form一、人體模型與選擇人體模型簡(jiǎn)稱人臺(tái)，是人體的替代物，是立體造型最主要的工具之一。人體模型的尺寸應(yīng)能夠反映標(biāo)準(zhǔn)人體或特定人體的尺寸要求，其造型合理準(zhǔn)確，同時(shí)質(zhì)地應(yīng)軟硬適當(dāng)，便于反復(fù)插針。人體模型因使用目的和用途的不同，有各種各樣的類型（圖2-1），其分類方法如下：成衣設(shè)計(jì)與立體造型圖2-1　各式人體模型 014 │ （1）以長(zhǎng)度劃分：半身人體模型（主要用于上裝、連衣裙的裁剪制作）、2/3身人體模型（可用于短褲、裙褲的裁剪制作）、全身人體模型（可用于長(zhǎng)褲、連衫褲的裁剪制作），目前，服裝教學(xué)主要以半身人體模型為主。（2）以松量劃分：普通人體模型，用于普通服裝的裁剪制作；緊身人體模型，用于內(nèi)衣、泳衣等的裁剪制作；外套人體模型，用于套裝、外套類服裝的裁剪制作。（3）以性別年齡劃分：女裝人體模型、男裝人體模型、童裝人體模型。（4）以體型劃分：標(biāo)準(zhǔn)體模型、特體模型（如孕婦模型）等。（5）以用途劃分：立體造型用、成品檢驗(yàn)用、服裝展示用三種類型。其中立體造型用的人體模型多為裸體人體模型，是按照人體比例和裸體形態(tài)仿造出的人體模型，適用于內(nèi)衣、禮服等不同款式的服裝造型和裁剪。成品檢驗(yàn)用的多為工業(yè)人體模型，即在裸體人體模型的基礎(chǔ)上，在胸、腰、臀及肩頸等部位加了放松尺寸，由固定的規(guī)格號(hào)型構(gòu)成的工業(yè)生產(chǎn)用的人體模型，適合于外套生產(chǎn)和較寬松的服裝造型設(shè)計(jì)。服裝展示用的多為靜態(tài)展示人體模型，靜態(tài)展示人體模型可帶五官、發(fā)型、動(dòng)勢(shì)及顏色，一般與展示的服裝背景等相協(xié)調(diào)，適合于櫥窗、展廳、商店等靜態(tài)展示。（6）以地區(qū)與國(guó)家劃分：長(zhǎng)期以來使用較多的有日本文化式人體模型、法式人體模型、美式人體模型等。2006年，北京服裝學(xué)院TPO&PDS工作室與南洋模特衣架有限公司成功聯(lián)合研制開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“中國(guó)立裁人臺(tái)”，說明國(guó)內(nèi)的人體模型規(guī)格就此有了統(tǒng)一而科學(xué)的參照標(biāo)準(zhǔn)。二、工具與材料立體造型的工具與材料，主要有尺、剪刀、膠帶、大頭針、針插、熨斗、描線器、筆、繪圖紙，棉絮、針、線、布料等。（1）尺：立體造型中多數(shù)情況下，要依據(jù)目測(cè)經(jīng)驗(yàn)來完成造型的構(gòu)成。但在確定細(xì)部尺寸、樣衣輪廓等環(huán)節(jié)，尺是不可缺少的工具。一般常用直尺、三角尺、彎尺、軟尺等，如圖2-2（1）所示。（2）剪刀：立體造型使用的剪刀應(yīng)比一般縫紉用剪刀小一些，如9 號(hào)、10號(hào)剪刀，以鋒利合手為宜，如圖2-2（2）所示。（3）膠帶：在立體造型前，需要先在人體模型上用膠帶標(biāo)記出設(shè)計(jì)線的位置；在立體造型中，隨時(shí)需要用膠帶標(biāo)記部位造型等。膠帶的顏色應(yīng)與人體模型顏色和坯布顏色有別，以便透過裁剪用布看到標(biāo)記線的位置。膠帶要選擇窄而薄的為宜（一般0.3~0.5cm），以便自如地做出曲線造型，如圖2-2（2）所示。（4）大頭針和針插：立體造型應(yīng)準(zhǔn)備一些細(xì)長(zhǎng)、尖銳、容易穿刺的大頭針。雖然帶珠頭大頭針細(xì)而尖，但因其頭部較大，造型中對(duì)視覺造成影響，故不提倡第二章　立體造型基礎(chǔ)知識(shí)│ 015使用。針插是插大頭針的用具，形狀一般為圓形或橢圓形，使用時(shí)應(yīng)固定于手腕上以便隨時(shí)取用。針插最好用毛發(fā)作為填充物，目的是減少摩擦力，便于插針與取針，如圖2-2（2）所示。（5）熨斗：主要用于熨燙坯布和布料，坯布使用前難免會(huì)有些褶皺，需要用熨斗熨燙平展，且找準(zhǔn)經(jīng)緯紗向后再用。但熨燙時(shí)最好不使用蒸汽，因?yàn)閲娝�后布料�?huì)變得僵硬，不利于立體造型，如圖2-2（3）所示。（6）描線器：也稱為點(diǎn)線滾輪、擂盤，用于將立體造型的布樣轉(zhuǎn)換成紙樣或樣板時(shí)拷貝之用，如圖2-2（3）所示。（7）筆和紙：在立體造型過程中需要用筆標(biāo)記記號(hào)與輪廓，其記號(hào)作為制板的依據(jù)。用筆以鉛筆、劃粉、記號(hào)筆為主；一般選擇牛皮紙制作服裝樣板，如圖2-2（3）所示。（8）棉絮：用于制作手臂模型、補(bǔ)正人體模型、立體造型等。一般選擇棉花、腈綸棉及柔軟而有彈性的材料為宜。（9）針和線：需要準(zhǔn)備白線和彩線。白線可用于樣衣的假縫、縮縫等，彩線可用于標(biāo)記布紋。針和線都應(yīng)該對(duì)應(yīng)布料質(zhì)地，如圖2-2（3）所示。彎尺剪刀線劃粉袖窿尺 白坯布 描線器 針插膠帶軟尺 筆 直三角尺尺大頭針熨斗（1）尺（2）剪刀等（3）筆、描線器、線等圖2-2　立體裁剪工具與材料（10）布料：立體造型一般選用與實(shí)際面料特性接近的布料進(jìn)行模擬造型，如薄棉布適宜襯衫、連衣裙、禮服等款式的立體造型，厚坯布適宜大衣、套裝的立體造型。平紋原色棉坯布具有布紋絲縷清晰可見的優(yōu)點(diǎn)，方便造型操作。因特別需要也可使用一些襯布類材料，但要避免使用過于滑軟、容易拉伸變形或過重的材料。成衣設(shè)計(jì)與立體造型016 │ 第二節(jié)　人體模型標(biāo)記與補(bǔ)正 Mark and Modification of Threeˉdimensional Form一、人體模型基準(zhǔn)線 1.基準(zhǔn)線的作用與要求所謂基準(zhǔn)線是為表達(dá)人體模型上重要部位或必要的結(jié)構(gòu)線而設(shè)置的標(biāo)記線�；鶞�(zhǔn)線在立體造型中是必不可少的，它們相當(dāng)于立體的尺，是款式構(gòu)成的重要依據(jù)。在立體造型過程中，大多是依靠人的視覺去觀察確定各部位的數(shù)量關(guān)系和造型形狀，基準(zhǔn)線在此發(fā)揮著不可忽視的作用�；鶞�(zhǔn)線必須采用與人體模型顏色反差明顯且顏色穿透力較強(qiáng)的膠帶，如紅色、白色、黑色等，使之能透過坯布易于識(shí)別。2.基準(zhǔn)線標(biāo)記方法基準(zhǔn)線的設(shè)置部位分縱向、橫向、斜向、曲向。縱向基準(zhǔn)線有前、后中線，前、后公主線，側(cè)縫線；橫向基準(zhǔn)線有胸圍線、腰圍線、臀圍線；斜向基準(zhǔn)線有肩線； 曲線基準(zhǔn)線有領(lǐng)圍線、袖窿弧線。（1）前中線：標(biāo)記前中線時(shí)要通過人體中線的延長(zhǎng)線與地面垂直�？稍陬i窩點(diǎn)用繩系一重錘幫助確定其位置，如圖2-3（1）所示。（2）后中線：標(biāo)記方法同前中線，故從略，如圖2-3（2）所示。為使其左右對(duì)稱，要分別測(cè)量前、后中線的左、右兩側(cè)的圍度是否相等。（3）胸圍線：胸圍線是從人體模型的側(cè)面找到胸部最高點(diǎn)（BP點(diǎn)），然后在同一高度找到同一水平線的水平點(diǎn)，沿水平點(diǎn)連線并固定，如圖2-3（3）所示。（4）腰圍線：腰圍線是在腰部最細(xì)處的水平線，可用標(biāo)記胸圍線的方法檢驗(yàn)（3）胸圍線（1）前中線（2）后中線圖2-3第二章　立體造型基礎(chǔ)知識(shí) │ 017 基準(zhǔn)線是否水平，如圖2-3（4）所示。（5）臀圍線：臀圍線是在臀部最豐滿處的水平線（一般位于腰圍線下18~20cm），可用標(biāo)記胸圍線的方法檢驗(yàn)基準(zhǔn)線是否水平，如圖2-3（5）所示。（6）領(lǐng)圍線：領(lǐng)圍線為環(huán)繞人體模型頸根處的基準(zhǔn)線。要先確定出頸窩中點(diǎn)、后頸中點(diǎn)和肩頸點(diǎn)，連接各點(diǎn)將該線制作成圓順曲線，如圖2-3（6）所示。（7）肩線與側(cè)縫線：先在人體模型的側(cè)面確定肩頸點(diǎn)的位置，一般為頸部厚度的中心略向后一點(diǎn)，再確定肩端點(diǎn)，即肩部厚度的中心點(diǎn)，兩點(diǎn)連直線，用膠帶固定。從肩端點(diǎn)順勢(shì)垂下，通過臂根截面中點(diǎn)向下將人體模型的側(cè)面分為均衡的兩部分，用膠帶固定，如圖2-3（7）所示。（8）前公主線：自前小肩寬的中點(diǎn)，經(jīng)過BP點(diǎn)、1/2前腰圍中點(diǎn)偏前中線成衣設(shè)計(jì)與立體造型（4）腰圍線（5）臀圍線（6）領(lǐng)圍線（7）肩線與側(cè)縫線圖2-3 018 │ 2cm左右點(diǎn)、1/2前臀圍中點(diǎn)偏前中線4cm 左右點(diǎn)，用膠帶標(biāo)記出優(yōu)美的曲線，并要保持其自然、均衡的線條，如圖2-3（8）所示。（9）后公主線：自后小肩寬的中點(diǎn)，經(jīng)過肩胛骨，向下自然標(biāo)記的一條基準(zhǔn)線。腰圍線以下注意把臀部的均衡感襯托出來，如圖2-3（9）所示。（10）袖窿弧線：先確定前、后腋點(diǎn)和肩端點(diǎn)、袖窿底點(diǎn)，然后用膠帶連接以上各點(diǎn)。注意，前、后弧線曲度略有差異，要細(xì)心體會(huì)人體手臂橫截面的形狀，如圖2-3（10）所示。（11）整體效果：基準(zhǔn)線全部標(biāo)記完畢后，再?gòu)恼�面、�?cè)面、背面觀察標(biāo)記的整體效果，調(diào)整不合適的部位，達(dá)到完美效果，如圖2-3（11）~（13）所示。（8）前公主線（9）后公主線（10）袖窿弧線（11）正面效果（12）側(cè)面效果（13）背面效果圖2-3　標(biāo)記基準(zhǔn)線第二章　立體造型基礎(chǔ)知識(shí)│ 019 二、人體模型的補(bǔ)正人體模型是一種理想化的形態(tài)，雖然適合人體體型，但缺乏不同人體所具有的惟妙惟肖的差異。所以在實(shí)際運(yùn)用時(shí)，需要根據(jù)人體體型的特殊性或獨(dú)特造型設(shè)計(jì)的要求，進(jìn)行各種修正。具體修正方法只能是追加，不能削減，追加的材料可選用蓬松棉、棉花及制成品等。1.胸部補(bǔ)正胸部補(bǔ)正可以選用文胸制成品，也可以自制。在自制胸墊時(shí)，需略呈豎向的橢圓形，貼附在胸部時(shí)，要注意符合人體，左右對(duì)稱，邊緣不能有明顯折痕，要逐漸變薄，過渡自然�？捎冕樉�納縫幾針將其固定，再用大頭針固定在人體模型上，如圖2-4（1）所示。2.腰部補(bǔ)正由于采用的是裸體模型，制作寬松服裝或外套時(shí)，為了減少胸腰臀的差數(shù)，成衣設(shè)計(jì)與立體造型需要將腰圍加大，可使用長(zhǎng)布帶纏繞一定的厚度（最好斜紗），然后加以固定， 如圖2-4（2）所示。（1）胸部補(bǔ)正圖2-4 （2）腰部補(bǔ)正3.肩部補(bǔ)正強(qiáng)調(diào)肩部高聳時(shí)或調(diào)整溜肩時(shí)，必須在肩部裝墊肩作為補(bǔ)正，可在人體模型上直接裝墊肩制成品，一般要長(zhǎng)出肩端點(diǎn)1cm左右，如圖2-4（3）所示。 4.臀部補(bǔ)正為了滿足體型調(diào)整或服裝造型設(shè)計(jì)的需要，臀圍補(bǔ)正主要是提臀，一方面修 020 │正臀部曲線，另一方面顯示臀部的豐滿，突出女性胸腰臀曲線的特點(diǎn)，如圖2-4（4）所示。 （3）肩部補(bǔ)正（4）臀部補(bǔ)正圖2-4　人體模型的補(bǔ)正第三節(jié)　手臂模型制作與標(biāo)記 Manufacture and Marks of Arm Model手臂模型與人體模型一樣是立體造型不可缺少的一項(xiàng)用具，是手臂的替代品，用于袖子的制作與造型。因購(gòu)買的人體模型一般不帶手臂，因此需要自行制作。自制材料主要是中厚純棉布料、棉花或腈綸棉等，自制手臂要輕軟、有彈性、易 彎曲、便于裝卸。 一、手臂模型結(jié)構(gòu)圖手臂模型的結(jié)構(gòu)圖是專家、前輩對(duì)手臂外形的科學(xué)研究與概括總結(jié)，其結(jié)構(gòu)圖是對(duì)手臂結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，呈肘上與人體平行、肘下向前傾斜狀，尤其是小袖縱向基礎(chǔ)線的變化使手臂成型后呈立體傾斜狀。手臂尺寸應(yīng)因人而異，但為了增強(qiáng)其適用范圍，一般采用標(biāo)準(zhǔn)尺寸：臂根圍為26.5cm，袖長(zhǎng)為58cm，較標(biāo)準(zhǔn)袖長(zhǎng)略長(zhǎng)一些。除了手臂圖形外，還需有臂根布與袖口布，臂根布能夠使手臂順利裝到模型上，從其圖形中可以清楚地捕捉到人體臂根部截面的造型，其前腋下曲線曲率較大，后腋下曲線曲率較緩，以滿足人體手臂向前活動(dòng)的需要；袖口布是類似手腕橫截面的橢圓狀，其制圖方法如圖2-5 所示。 第二章　立體造型基礎(chǔ)知識(shí) │ 021 成衣設(shè)計(jì)與立體造型18.5452.531.3551010.50.51.50.52250.50.51911 第一條線第二條線袖山深線袖肘線3.50.70.7 小袖大袖 10.54158 后側(cè)臂根布 1128.51.5 前側(cè) 51.32.254 袖口布圖2-5　手臂模型制圖二、手臂模型裁剪 根據(jù)手臂模型的結(jié)構(gòu)圖，將大小袖片、臂根布、袖口布如圖2- 6所示放縫并裁剪。袖山因制作后要與人體模型的手臂橫截面相吻合，所以縫份需預(yù)留多一點(diǎn) （2~2.5cm）。手臂模型一般使用中厚白坯布或與模型相同顏色的布料制作，并用醒目的色線縫出或用筆標(biāo)出紙樣上的縱橫基準(zhǔn)線。 三、手臂模型縫制1.縫合袖縫先縫合前袖縫，且在袖肘處稍拉伸縫合；再縫合后袖縫，后袖縫是從兩端向中間縫合，縫合時(shí)大小袖的袖山深線與袖口線對(duì)齊，但在袖肘線兩側(cè)8cm處做縮縫處理，以符合肘部突起的特點(diǎn)�？p合后，大 圖2-6　手臂模型放縫 22111.51.51.51.50.70.7 022 │小袖片的袖肘線一般要錯(cuò)開0.5cm（即大袖高0.5cm），最后分燙縫份，如圖2-7（1）所示。 2.制作擋布距臂根擋布與袖口擋布的邊緣0.3cm縮縫，將里面襯墊（凈樣硬紙板）充填后抽緊縫線，使擋布繃緊在硬紙板上，正面原有的十字線不得歪斜。為了穩(wěn)固，還要在反面用線反復(fù)多攔幾道線，如圖2-7（2）所示。3.填充手臂填充棉可以直接裝入已做好的手臂內(nèi)，也可用布（45°斜紗）把填充棉包好再裝入手臂內(nèi)，既迅速又均勻，且不易破壞手臂造型。填充手臂時(shí)需邊調(diào)整形狀，邊注意基準(zhǔn)線的平衡，且無皺褶，如圖2-7（3）所示。4.裝袖口擋布整理好袖口處的填充棉，用線拱縫、抽縮袖口，并均勻分配整理好縫縮量。再將做好的袖口擋布手針繰縫固定到袖口上，如圖2-7（4）所示。5.裝臂根擋布整理好臂根部的填充棉，使其與手臂截面的傾斜度相吻合，然后用線拱縫、抽縮袖山，并均勻分配整理好縫縮量。裝擋布時(shí)，先對(duì)位好手臂上的袖山頂點(diǎn)與袖山底點(diǎn)縱向基準(zhǔn)線，還要將臂根擋布的橫向基準(zhǔn)線對(duì)準(zhǔn)手臂上的第二條線，再正面 反面 袖口擋布 臂根擋布 （3）填充手臂圖2-7 第二章　立體造型基礎(chǔ)知識(shí) │ 023（1）縫合袖縫（2）制作擋布（4）裝袖口擋布 用手針繰縫使之固定，如圖2-7（5）所示。 6.裝袖山條第二條線的兩端點(diǎn)為裝布條的起止點(diǎn)，按其長(zhǎng)度的兩倍加上1cm縫份裁剪一布條（這一布條最好利用獨(dú)邊穩(wěn)固不脫散的特點(diǎn)），以長(zhǎng)度對(duì)折，縫合毛邊，再翻轉(zhuǎn)到正面，凈寬需達(dá)到2.5cm。然后將布條手針繰縫固定在袖山凈印上，如圖2-7（6）所示。 7.安裝手臂將做好的手臂用大頭針固定到人體模型上，要求袖位準(zhǔn)確，自然帖服于人體模型，如圖2-7（7）所示。成衣設(shè)計(jì)與立體造型（5）裝臂根擋布（6）裝袖山條（7）安裝手臂圖2-7　手臂模型制作第四節(jié)　布紋整理與別針針法 Arrangementof Cloth Marks and Stitch 一、布紋整理1.布紋整理的必要性立體造型的第一步就是整理布料的紋路。一般布料在織造、染整等過程中，常常會(huì)出現(xiàn)布邊過緊、輕度緯斜、布料拉延等現(xiàn)象，導(dǎo)致布料絲縷歪斜、錯(cuò)位。以這樣的布料做出的服裝會(huì)出現(xiàn)形態(tài)畸變，這是立體造型的大忌。因此布料在使 用前應(yīng)檢查經(jīng)線與緯線是否垂直，并需燙平布料，消除褶皺。 024│2.整理布紋的方法（1）劃出印記：用右手拿一根大頭針，把針尖插入織線與織線之間，左手拽住布端，右手向后微力移動(dòng)大頭針，使布料上形成一條順直的縱向印記，再用相同的方法劃出一條順直的橫向印記，如圖2-8（1）所示。（2）矯正布紋：機(jī)織面料在織造、整理等過程中，由于經(jīng)、緯向受力不均勻會(huì)導(dǎo)致發(fā)生縱橫絲縷不垂直的現(xiàn)象。因此，可將布料較短的一邊向斜向拉伸使之加長(zhǎng)，若此方法仍達(dá)不到要求時(shí)，可使用熨斗進(jìn)行推拉、定型，直至縱橫絲縷逐漸趨于垂直為止，如圖2-8（2）所示。（3）檢查整理：用直角三角板的兩條邊或參照桌子（案板）的直角邊檢驗(yàn)布料的縱橫絲縷，當(dāng)縱橫紗向相互垂直便說明布紋整理好了，如圖2-8（3）所示。（1）劃出印記（2）矯正布紋（3）檢查整理圖2-8　整理布紋立體造型中布邊也需要處理，這是因?yàn)椴歼呥^緊、過硬的緣故。通常是將布邊撕掉（0.5cm），以保證坯布經(jīng)緯紗向正常的服裝裁剪。二、別針針法1.大頭針別法（1）固定別法：用一根或兩根大頭針在人體模型上直接插入，主要用于固定布料在人體模型上�？梢詥吾樄潭ǎ瑸榱朔�(wěn)定還可以雙針呈八字形固定，如圖2-9（1）所示。（2）對(duì)別針法：將兩塊布料沿邊對(duì)齊，對(duì)合在一起，用大頭針沿欲縫合位置第二章　立體造型基礎(chǔ)知識(shí) │ 025固定。大頭針首尾方向要一致，別合的位置就是縫合線的位置，一般在立體取樣及造型時(shí)常用此針法，如圖2-9（2）所示。（3）重疊別法：將兩塊布料平搭在一起，在重疊部位用大頭針固定，也能確定重疊處的縫合線。該針法多用于布料的拼接，或需要平服的部位，如圖2-9（3）所示。（4）折疊別法：將一塊布料折邊疊進(jìn)后搭在另一塊布料上，折疊線處在表面顯而易見的位置，因此，用該針法確定縫合線的位置便于成品試穿、標(biāo)記等，常用于別合側(cè)縫、袖縫、肩縫等部位。大頭針可垂直于折疊線別或平行于折疊線別，也可斜向別，如圖2-9（4）所示。（5）藏針別法：從布料的折線處插雙針入大頭針，挑起下層布料，再回到上層單針布料的縫份內(nèi)。正面只留針的頭部，針尾藏于布內(nèi)，其效果精美、干凈，該針法多用于裝袖子，如圖2-9（5）所示。（1）固定別法成衣設(shè)計(jì)與立體造型（2）對(duì)別針法（3）重疊別法（5）藏針別法（4）折疊別法圖2-9　大頭針別法 026 │2.正確使用大頭針立體造型對(duì)大頭針有一定的規(guī)范要求，如何正確使用是立體造型必須掌握的技術(shù)之一。了解大頭針的使用方法，對(duì)服裝造型的穩(wěn)固性與造型效果都能起到良好的作用。其原則是：（1）大頭針針尖不宜插出太長(zhǎng)，這樣易于劃破手指。（2）大頭針挑布量不宜太多，防止別合后不平服。（3）大頭針一進(jìn)一出盡量使用尾部，別合后較為穩(wěn)定。（4）大頭針在直線部分間距可以略大些，曲線部分的間距則要小些。（5）大頭針在前后肩縫、底擺邊、袖口邊處別合時(shí)，一般采用垂直于縫合線（或折疊線）的別法，其他部位則平行于縫合線別，如圖2-10所示。圖2-10　平行于縫合線的別法 第二章　立體造型基礎(chǔ)知識(shí) │ 027 第三章　衣身立體造型 ThreeˉdimensionalForm of Bodice 成衣設(shè)計(jì)與立體造型衣身是包裹人體軀干的主要裁片，如何準(zhǔn)確把握女體胸部造型？胸省、分割線、皺褶，則是達(dá)到此目的的重要手段，三者巧妙的設(shè)計(jì)組合及造型手法的綜合應(yīng)用，也是本章的重點(diǎn)與難點(diǎn)。因此，在充分理解人體與服裝結(jié)構(gòu)關(guān)系的基礎(chǔ)上， 掌握衣身立體造型及立體與平面樣板的轉(zhuǎn)換關(guān)系。第一節(jié)　衣身原型立體造型與樣板制作 Threeˉdimensional Form and Pattern Making ofPrototype 一、款式分析 本款是腰節(jié)線以上基本衣身，也稱衣身原型。前身設(shè)置腰省，后身設(shè)置肩背省和腰省 ,是略加放松尺寸的合體式基本型，如圖3- 1 所示。 圖3-1　衣身原型款式圖 028 │ 二、學(xué)習(xí)要點(diǎn)學(xué)習(xí)衣身的基本結(jié)構(gòu)，掌握衣身原型的立體造型方法，掌握如何用胸省完美的表達(dá)胸部造型、用肩背省表達(dá)背部造型，學(xué)習(xí)袖窿、領(lǐng)口等曲線部位的處理方 法，從而更好地認(rèn)識(shí)人體與服裝結(jié)構(gòu)的關(guān)系。 三、造型方法1.布料準(zhǔn)備（1）估料：前、后身布料長(zhǎng) = 腰節(jié)長(zhǎng)+8= 48cm， 寬=B/4+10= 32cm，如圖3-2（1）、（2）所示。（2）熨燙與標(biāo)記：熨燙整理布紋，使布料經(jīng)緯紗向垂平方正，按圖標(biāo)記好前、后身布料的基準(zhǔn)線，如圖3-2（3）所示。2.前身立體造型（1）披前身布：將布料的前中線與人體模型上的前中線對(duì)合，胸圍線、腰圍線同時(shí)水平對(duì)準(zhǔn)（1）長(zhǎng)度估料 3 18 后身布27前身布橫背寬線 48 BL 后中線前中線 3 32 32 （2）寬度估料（3）標(biāo)記基準(zhǔn)線圖3-2　布料準(zhǔn)備或?qū)�合，用大頭針固定頸窩點(diǎn)、前腰點(diǎn)，如圖3-3（1）所示。（2）領(lǐng)口處理：撫平頸部布料，按人體模型的領(lǐng)口基準(zhǔn)線標(biāo)記領(lǐng)口線，且預(yù)留1.5cm縫份，剪掉余料。領(lǐng)口不平處打剪口（剪口不大于縫份），使之貼合人第三章　衣身立體造型 │ 029體模型頸部，并在肩頸點(diǎn)處固定，如圖3-3（2）所示。 （3）加放松量：在胸寬處靠近腋下捏起0.5~1cm松量，并保持布料的順直，用大頭針別住，如圖3-3（3）所示。（4）理順肩、袖窿：撫平肩部布料，使其自然貼合人體模型，固定。為使袖窿及腋下的布料符合人體部位形狀，參照肩端點(diǎn)、胸寬點(diǎn)、腋下2.5cm點(diǎn)粗裁袖窿，如圖3-3（4）所示。（5）確定側(cè)縫：撫平腋下布料，確定側(cè)縫線，預(yù)留1.5cm的縫份，剪掉余料，如圖3-3（5）所示。（6）做前腰�。貉�部預(yù)留一定松量，剩余的布量用對(duì)別針法別出腰省，并使省縫直立（便于觀察布料的貼體程度），省尖指向BP點(diǎn)，如圖3-3（6）所示。成衣設(shè)計(jì)與立體造型（1）披前身布（2）領(lǐng)口處理（3）加放松量（4）理順肩、袖窿（5）確定側(cè)縫（6）做前腰省圖3-3　前身立體造型030 │3.后身立體造型（1）披后身布：將布料的后中線、背寬線與人體模型上的基準(zhǔn)線分別對(duì)合，固定后頸點(diǎn)、后腰點(diǎn)和肩胛凸點(diǎn)，如圖3-4（1）所示。（2）領(lǐng)口處理：撫平領(lǐng)口處的布料，標(biāo)記領(lǐng)口線，預(yù)留縫份，剪掉余料，如圖3-4（2）所示。（3）加放松量：在背寬處別起0.5~1cm松量，保持背寬線水平，在靠近袖窿的地方固定，如圖3-4（3）所示。（4）做肩背�。簩⒓绮慷嘤嗖糠肿黾绫呈�，一般正常體的省量為1.5cm左右，省尖指向肩胛骨最高處，如圖3-4（4）所示。（5）處理后袖窿、側(cè)縫：撫平肩背、袖窿處的布料，粗裁后袖窿。將前后�。�1）披后身布（2）領(lǐng)口處理（3）加放松量（4）做肩背省圖3-4第三章　衣身立體造型 │ 031 肩線、前后側(cè)縫用對(duì)別針法別合，剪掉各處的余料，如圖3-4（5）所示。（6）做后腰省：腰部留一定松量，再將剩余量做腰省量，注意腰省的位置與省尖指向，如圖3-4（6）所示。（5）處理后袖窿、側(cè)縫（6）做后腰省圖3-4　后身立體造型4.標(biāo)記輪廓線（1）標(biāo)記前身：用帶子標(biāo)記前領(lǐng)口線、小肩線、側(cè)縫線、腰圍線，標(biāo)記胸省位及袖窿深點(diǎn)，如圖3-5（1）所示。（2）標(biāo)記后身：用帶子標(biāo)記后領(lǐng)口線、小肩線、側(cè)縫線、腰圍線，標(biāo)記后腰省與肩背省位，如圖3-5（2）所示。成衣設(shè)計(jì)與立體造型（1）標(biāo)記前身（2）標(biāo)記后身圖3-5　標(biāo)記輪廓線 032 │5.整理結(jié)構(gòu)圖（1）畫結(jié)構(gòu)線：卸下衣身，展成平面。根據(jù)標(biāo)記點(diǎn)，用專業(yè)尺描畫出各結(jié)構(gòu)線，如圖3-6（1）所示。（2）領(lǐng)口吻合：對(duì)合前、后小肩線，檢查前、后領(lǐng)口弧線是否圓順，如圖3-6（2）所示。（3）袖窿吻合：領(lǐng)口與肩部吻合的同時(shí)，還要檢查袖窿曲線是否圓順流暢，可用曲線尺調(diào)整肩端點(diǎn)，如圖3-6（3）所示。（4）側(cè)縫吻合：將前、后側(cè)縫對(duì)合，且使其等長(zhǎng)，并保持袖窿與腰線圓順、腰線與底邊的曲線順直，如圖3-6（4）所示。圓順（1）畫結(jié)構(gòu)線（2）領(lǐng)口吻合圓順圓順（3）袖窿吻合（4）側(cè)縫吻合圖3-6　整理結(jié)構(gòu)圖第三章　衣身立體造型│ 0336.假縫試穿（1）扣燙縫份：用熨斗輕輕熨平衣片，并扣燙前、后省縫和衣片的一側(cè)縫份，如圖3-7（1）所示。（2）假縫：將前后腰省、肩背省別起來，用折疊別法別合側(cè)縫，底擺折邊采用垂直于縫合線別法，如圖3-7（2）所示。（3）整體效果：原型衣假縫后穿于人體模型上，觀察衣片前、后各部位效果，調(diào)整不平服、不合適的部位，達(dá)到松緊適當(dāng)、整體平衡，如圖3-7（3）、（4）所示。成衣設(shè)計(jì)與立體造型（1）扣燙縫份（2）假縫（3）正面效果（4）背面效果圖3-7　假縫試穿 034 │7.樣板制作（圖3-8）（1）拓印樣板：將試樣后原型衣再次展成平面并熨平，按修正點(diǎn)線修正結(jié)構(gòu)線。再用描線器或其他方法拓印布樣于紙樣上，如圖3-8（1）所示。（2）樣板結(jié)構(gòu)：按衣片輪廓加放縫份，為保證樣板的生產(chǎn)質(zhì)量，樣板廓型要清晰、準(zhǔn)確，并在樣板上標(biāo)注對(duì)刀點(diǎn)、紗向、對(duì)合記號(hào)及文字標(biāo)注等，如圖3-8（2）所示。編號(hào)編號(hào)后衣片×2　M前衣片×2　M （1） 拓印樣板 （2）樣板結(jié)構(gòu)圖3-8　樣板制作第二節(jié)　胸省位移立體造型 ThreeˉdimensionalForm of Bust Dart Displacement 胸省位移是指根據(jù)款式設(shè)計(jì)可以將胸省移動(dòng)到衣身的任一位置（省尖指 向BP點(diǎn)），還可以將胸省量分解為同一部位的兩個(gè)分省，或不同部位的兩個(gè) 分省。 例一　腋下省與腰省立體造型 一、款式分析本款衣身是用腋下省與腰省表現(xiàn)胸部結(jié)構(gòu)，屬于胸省分解的不同部位的兩個(gè)分省實(shí)例，如圖3- 9 所示。適用于襯衫和腰部斷開的成衣造型設(shè)計(jì)。第三章　衣身立體造型 │ 035 二、學(xué)習(xí)要點(diǎn)掌握胸省分解為不同部位的兩個(gè)分省的立體造型方法；腋下省和腰省的形成及完美的表現(xiàn)胸部造型。 三、造型方法1.布料準(zhǔn)備前身布：長(zhǎng)=48cm、寬=32cm，熨燙整理布紋垂平方正，按圖標(biāo)記好胸圍線（BL）與前中線，如圖3-10 所示。圖3-9　腋下省與腰省款式圖 2.前身立體造型 48 前身布 成衣設(shè)計(jì)與立體造型 27 BL 前中線 3 32 圖3-10　布料準(zhǔn)備（1）加放松量：披前身布與領(lǐng)口處理同前述，從略。胸圍線靠近胸寬附近別 0.5~1cm松量，如圖3-11（1）所示。（2）處理袖窿：理順袖窿處布料，參考腋下2.5cm 點(diǎn)、肩端點(diǎn)、胸寬點(diǎn)確定袖窿弧線，留1.5cm縫份后剪掉余料，如圖3-11（2）所示。（3）做腋下�。簩⑿淞�下面多余的布料在腋下別出腋下省，并使胸圍線保持水平，省尖指向BP點(diǎn)。撫平腋下的布料，根據(jù)人體模型的側(cè)縫線，確定衣片側(cè)縫線，用大頭針固定，如圖3-11（3）所示。036 │ （4）做腰�。貉�部適當(dāng)留有松量，將余料做腰省，確定好腰省的位置，省尖指向BP點(diǎn)，如圖3-11（4）所示。（1）加放松量（2）處理袖窿（3）做腋下省（4）做腰省圖3-11　前身立體造型3.標(biāo)記輪廓線（1）標(biāo)記領(lǐng)口：用帶子或鉛筆（劃粉）標(biāo)記出領(lǐng)口弧線、小肩線及各省大和省尖，如圖3-12（1）所示。（2）標(biāo)記腰線：用帶子或鉛筆（劃粉）標(biāo)記出袖窿弧線、側(cè)縫線、腰圍線，如圖3-12（2）所示。第三章　衣身立體造型│ 037 （1）標(biāo)記領(lǐng)口（2）標(biāo)記腰線圖3-12　標(biāo)記輪廓線成衣設(shè)計(jì)與立體造型4.整體效果與展開（1）整體效果：扣燙省縫、縫份、折邊份，用折疊別法假縫，然后穿于人體模型上，觀察各部位效果，修改不適合之處，達(dá)到松緊適當(dāng)、整體平衡，如圖3-13（1）所示。（2）樣板結(jié)構(gòu)：將樣衣展成平面，標(biāo)記腋下省、腰省位置，圓順袖窿、領(lǐng)口、底擺等曲線，修剪各縫份，做出本款的樣板結(jié)構(gòu)，如圖3-13（2）所示。前片（1）正面效果（2）樣板結(jié)構(gòu)圖3-13　整體效果與展開038 │ 例二　兩平行省立體造型 一、款式分析 本款衣身是在領(lǐng)口處左右各設(shè)兩個(gè) 省來表現(xiàn)胸部，兩省間相互平行且左、右兩省交叉，屬于同一部位的兩個(gè)分省 的實(shí)例，如圖3-14 所示。適合于襯衫、 連衣裙等款式的立體造型設(shè)計(jì)。 二、學(xué)習(xí)要點(diǎn)掌握前衣身胸省分解為同一部位兩個(gè)省的立體造型方法；比較分析同一部位和不同部位設(shè)計(jì)省縫的區(qū)別，發(fā)揮利用各自的優(yōu)勢(shì)，完美的表現(xiàn)胸部造型。三、造型方法 圖3-14　兩平行省款式圖1.布料準(zhǔn)備前身布：長(zhǎng)=50cm、寬=52cm。熨燙整理布紋垂平方正，按圖標(biāo)記前中線與胸圍線（BL），如圖3-15 所示。2.標(biāo)記、披布與撫推（1）標(biāo)記設(shè)計(jì)線 : 按款式要求在人體模型上標(biāo)記領(lǐng)口線及左、右雙省位，如圖3-16（1）所示。 52 前身布 20BL 50 前中線（2）披布：將布料的前中線與人體圖3-15　布料準(zhǔn)備模型的前中線對(duì)合，胸圍線水平對(duì)準(zhǔn)，用大頭針固定，如圖3-16（2）所示。（3）撫推布料：由腰部、經(jīng)側(cè)縫向肩領(lǐng)部撫推布料，用大頭針固定側(cè)縫，粗裁袖窿，把握好布料與人體模型間的空隙，腰、袖窿等不平處打剪口，如圖3-16（3）所示。（4）打剪口：將前中心撫平，使多余量暫時(shí)集中在肩部，然后沿前中線剪開至左、右雙省交叉處，如圖3-16（4）所示。3.做裥與標(biāo)記（1）做右雙省：按設(shè)計(jì)線將保存在肩部的余量分成兩個(gè)分省量，移動(dòng)到領(lǐng)口第三章　衣身立體造型 │ 039 （1）標(biāo)記設(shè)計(jì)線（2）披布成衣設(shè)計(jì)與立體造型開剪止撫推（3）撫推布料（4）打剪口圖3-16　標(biāo)記、披布與撫推線處，分別用大頭針固定在對(duì)應(yīng)的雙省線上（即上省向下倒，下省向上倒），雙省近似平行。右胸部達(dá)到平整，如圖3-17（1）所示。（2）做左雙省：為制作左雙省方便起見，先將右雙省布料翻開，用同樣的方法制作左雙省，并達(dá)到平整，制作方法從略，如圖3-17（2）所示。（3）標(biāo)記領(lǐng)口線：將右側(cè)上面的省沿縫份剪開，剪到與左雙省相交位置，使右雙省壓住左雙省，然后標(biāo)記領(lǐng)口線，如圖3-17（3）所示。（4）確定輪廓：按領(lǐng)口線留1.5cm縫份，剪掉余料。然后把腰線、側(cè)縫、肩線、省縫等輪廓線標(biāo)記好，如圖3-17（4）所示。 040 │（1）做右雙�。�2）做左雙省止（3）標(biāo)記領(lǐng)口線（4）確定輪廓圖3-17　做裥與標(biāo)記4.整體效果與展開（1）整體效果：扣燙省縫、領(lǐng)口、袖窿的縫份，同時(shí)扣燙腰部折邊份，然后穿于人體模型上。觀察整體效果，修改不平服、不適合處，達(dá)到松緊適當(dāng)、整體平衡，如圖3-18（1）所示。（2）樣板結(jié)構(gòu)：將樣衣展成平面，標(biāo)記左、右雙省位，圓順袖窿、領(lǐng)口、底擺等曲線，修剪各縫份，做出本款的樣板結(jié)構(gòu)，如圖3-18（2）所示。第三章　衣身立體造型│ 041 前片成衣設(shè)計(jì)與立體造型（1）正面效果 （2）樣板結(jié)構(gòu)圖3-18　整體效果與展開第三節(jié)　胸部分割立體造型Threeˉdimensional Form of Chest Segmentation 分割是將基本裁片按款式結(jié)構(gòu)的要求剪裁成多個(gè)裁片。分割線既有裝飾性，又具功能性，其功能性是指可以代替省道的作用，是將某部位的多余量或省量轉(zhuǎn)移到分割線中（被剪掉），是女裝造型中常用的方法之一。分割線的立體造型方法有兩種：一是連片立體造型法，二是分片立體造型法。例一　公主線立體造型 一、款式分析 本款為公主線造型實(shí)例。公主線起于肩部， 經(jīng)胸凸、腰節(jié)、延至底擺的分割線，既能充分調(diào)整人體胸、腰、臀三圍的比例關(guān)系，又能表 現(xiàn)出纖細(xì)的體型，是集功能性與裝飾性于一身 的完美曲線之一，如圖3-19 所示。圖3-19　公主線款式圖 042 │ 二、學(xué)習(xí)要點(diǎn)掌握連片衣身確定分割線造型方法；學(xué)習(xí)如何使肩省和腰省轉(zhuǎn)化至分割線中，并處理好結(jié)構(gòu)的平衡關(guān)系。 三、造型方法1.布料準(zhǔn)備前身布：長(zhǎng)=64cm、寬=34cm。熨燙整理布紋垂 平方正，按圖標(biāo)記前中線與胸圍線（BL），如圖3-20 所示。2.衣身立體造型（1）標(biāo)記公主線：按款式圖在人體模型上標(biāo)記公主線，為了增加服裝的立體感，可偏移BP點(diǎn)2~3cm，如圖3-21（1）所示。（2）披布：將布料的前中線與人體模型的前中線對(duì)合，胸圍線、臀圍線同時(shí)水平對(duì)準(zhǔn)或?qū)�合，用大頭針27 前身布 BL 3 64 前中線 34 固定前頸點(diǎn)、前腰點(diǎn)和BP 點(diǎn)，如圖3-21（2）所示。圖3-20　布料準(zhǔn)備（1）標(biāo)記公主線（2）披布圖3-21 （3）加放松量：在胸圍線與公主線交界處，豎直別合2cm松量，即兩個(gè)縫份量。在側(cè)面布料的胸圍線處別起1cm 左右的松量，注意保持布料胸圍線水平，如圖 3-21（3）所示。第三章　衣身立體造型│ 043（4）做肩省與袖窿：將肩部多余的布料別起作為肩省量。理順袖窿處布料，參照肩端點(diǎn)、胸寬點(diǎn)及袖窿深點(diǎn)（腋下2.5cm），粗裁袖窿，預(yù)留1.5cm縫份后剪掉余料，如圖3-21（4）所示。（5）做腰�。合仍谘�部加1~2cm 松量、腹部加0.5~1cm松量，然后沿前公主線收腰部余量，順勢(shì)別合至底擺。固定肩端點(diǎn)、側(cè)縫，不平處打剪口，如圖3-21（5）所示。（6）標(biāo)記輪廓線：標(biāo)記領(lǐng)口線、肩線、袖窿線、側(cè)縫線、公主線、底擺線等輪廓線。能夠清楚地看到，折疊量上下是不同的，肩、腰處的折疊量相對(duì)大些，它既包括縫份量，還包括肩省與腰省的量，如圖3-21（6）所示。成衣設(shè)計(jì)與立體造型（3）加放松量（4）做肩省與袖窿折疊量（5）做腰�。�6）標(biāo)記輪廓線圖3-21　衣身立體造型044 │3.整體效果與展開（1）整體效果：沿公主線剪開折疊的部分，并修剪縫份量一致（就是說還要將肩省量、腰省量等通過分割線剪掉）。連接各相應(yīng)點(diǎn)，扣燙公主線、袖窿、領(lǐng)口的縫份及折邊份，用折疊別法假縫。然后穿于人體模型上，觀察整體效果，修改不平服、不適合處，達(dá)到松緊適當(dāng)、整體平衡，如圖3-22（1）所示。（2）樣板結(jié)構(gòu)：將樣衣展成平面，標(biāo)記公主線對(duì)刀記號(hào)，圓順公主線、袖窿、領(lǐng)口、底擺等曲線，修剪各縫份，做出本款的樣板結(jié)構(gòu)，如圖3-22（2）所示。前中片前側(cè)片（1）整體效果（2）樣板結(jié)構(gòu)圖3-22　整體效果與展開例二　刀背縫立體造型一、款式分析本款為刀背縫造型實(shí)例。與上一款式不同的是分割線起于袖窿（胸寬點(diǎn)附近，經(jīng)胸凸、腰節(jié)、延至底擺）。它既能充分體現(xiàn)女性的優(yōu)美曲線，又能使肩部造型更加完整，是集功能性與裝飾性于一身的完美曲線之一，如圖3-23所示。 二、學(xué)習(xí)要點(diǎn) 掌握分片衣身確定分割線造型方法，學(xué)會(huì)利用 經(jīng)緯紗線確定各衣片結(jié)構(gòu)的造型技術(shù)（將袖窿省和腰省轉(zhuǎn)移至分割線中），將凸起的胸、腰、臀部表圖3-23　刀背縫款式圖 第三章　衣身立體造型 │ 045 現(xiàn)得更加細(xì)膩與恰到好處。三、造型方法 1.布料準(zhǔn)備前中布：長(zhǎng)=64cm、寬=25cm；前側(cè)布：長(zhǎng)=54cm、寬=18cm。熨燙整理布紋垂平方正，按圖標(biāo)記好各塊布料的基準(zhǔn)線，如圖3-24 所示。 前中布27 BL 364 1854 前側(cè)布17BL 成衣設(shè)計(jì)與立體造型前中線 25 圖3-24　布料準(zhǔn)備2.前中片立體造型（1）標(biāo)記刀背線：從前腋點(diǎn)起，經(jīng)胸部、至腰節(jié)，并延至底擺，標(biāo)記人體模型上的刀背線。為了增加服裝的立體感，可偏移BP點(diǎn)3cm左右，如圖3-25（1）所示。（2）披前中布：將布料的前中線與人體模型上的前中線對(duì)合，胸圍線、臀圍線同時(shí)水平對(duì)準(zhǔn)或?qū)�合，用大頭針固定。領(lǐng)口處理同前述，如圖3-25（2）所示。（3）加放松量：撫平前中部各處布料，用大頭針固定肩端點(diǎn)以及刀背縫與胸圍線、腰圍線、臀圍線的交點(diǎn)，腰部不平打剪口，胸圍、腰圍、臀圍各加0.5cm松量（可以預(yù)留到縫份中），預(yù)留1.5cm縫份，剪掉余料，如圖3-25（3）所示。（4）標(biāo)記輪廓線：用帶子標(biāo)記領(lǐng)口線、肩線、刀背線、底擺等輪廓線，如圖 3-25（4）所示。046 │ （1）標(biāo)記刀背線（2）披前中布（3）加放松量（4）標(biāo)記輪廓線圖3-25　前中片立體造型3.前側(cè)片立體造型（1）披前側(cè)布：先在前側(cè)布的胸圍線、腰圍線、臀圍線中間豎直別合0.5cm左右松量，然后披在人體模型上，胸圍線對(duì)齊或平行，用大頭針固定，并向上、向下順勢(shì)撫平布料，用大頭針固定各點(diǎn)，如圖3-26（1）所示。（2）粗裁袖窿：參考袖窿深點(diǎn)、胸寬點(diǎn)、肩端點(diǎn)，粗裁袖窿，如圖3-26（2）所示。（3）標(biāo)記輪廓線：撫平側(cè)縫與刀背線間的布料，用大頭針固定。標(biāo)記刀背線、袖窿線、側(cè)縫線、底擺線等輪廓線，如圖3-26（3）所示。第三章　衣身立體造型│ 047 成衣設(shè)計(jì)與立體造型（1）披前側(cè)布 （2）粗裁袖窿（3）標(biāo)記輪廓線圖3-26　前側(cè)片立體造型4.整體效果與展開（1）整體效果：用熨斗將布料輕輕熨平，扣燙縫份與折邊份，并用折疊別法按制成線組合，觀察整體效果，對(duì)不平服、不合適之處可再次修改，直至滿意為止，如圖3-27（1）所示。（2）樣板結(jié)構(gòu)：將衣身展開成平面，圓順袖窿、領(lǐng)口、刀背線等各曲線，標(biāo)出對(duì)位記號(hào)，修剪其縫份，做出本款的樣板結(jié)構(gòu)，如圖3-27（2）所示。前側(cè)片前中片（1）整體效果（2）樣板結(jié)構(gòu)圖3-27　整理效果與展開048 │ 第四節(jié)　胸部皺褶立體造型 Threeˉdimensional Form of Chest Crease胸部皺褶表現(xiàn)形式一般有兩種：一是皺褶與省縫組合，二是皺