我國古代人怎么穿衣打扮
　　商朝人多穿齊膝短衣，扎著褲腳。衣著材料除麻、葛外，已有十分細致的.（同“綢”字）子。奴隸主貴族的衣服上，多織繡花紋，連腰帶、衣領(lǐng)和袖口，也有花紋。貴族男子常戴帽子，有一種平頂式帽，到春秋戰(zhàn)國還流行；漢代的“平巾幘（z9責(zé)）”，就是從它發(fā)展而來。婦女多梳頂心髻（j#計，頭發(fā)盤結(jié)的一種式樣），橫貫一支圓骨簪；有的還在頭頂兩旁斜插兩支頂端帶小鳥形的玉簪。大姑娘梳辮子。小孩子則梳兩個小丫角兒。男女貴族身上都佩玉；玉被琢成各種小動物形象，最常見的一種為玉魚。奴隸只能穿本色粗麻布或粗毛布衣服，光頭無發(fā)，有的頭上包巾子，纏得高高的，和現(xiàn)代西南苗族人一樣。
　　到西周，統(tǒng)治階級穿衣服，日益講究寬大。周天子坐朝、敬天、辦婚喪大事，衣服各不相同；由于迷信，出行還得按季節(jié)、定方向穿不同顏色的服裝，配上相當(dāng)顏色的車馬。穿皮毛也分等級，不能隨便。獵戶打得的珍貴的狐、獺（t2塔）、貂（di`o刁）、鼠都得全部上繳，私下不能使用，也不許出賣。一般平民，年老的在名分上雖可穿綢衣，其實何嘗穿得起？也只能和奴隸一樣穿粗麻布或粗毛布短衣，窮極的只好穿草編的牛衣即冬天蓋到牛身上的草編蓑衣！
　　春秋戰(zhàn)國時代，貴族的生活越加奢侈，穿的衣服更加華麗，佩的玉也比前越發(fā)精致。劍是這個時期的新兵器，貴族為了自衛(wèi)并表示闊氣，經(jīng)常還得有一把鑲金嵌玉的寶劍，掛在腰間皮帶上。皮帶頭有用銅或骨、玉做成的帶鉤絆住，講究的帶鉤必用銀鑲金嵌玉作成，而且式樣很多。男子成年必戴冠。貴族的冠高高上聳，有的又和個倒復(fù)的杯子相似（古代的杯子式樣多是橢圓形）。年輕婦女梳辮子，梳法多種多樣。有的婦女喜戴圈圈帽，而且還在頰邊點一簇胭脂點（聚成三角形），眉毛被畫得濃濃的。女孩梳兩個大辮子，向兩邊分開；穿的衣長度齊膝，下沿折成荷葉邊。貴族男子流行八字須，兩角微微上翹。武士則喜留大毛胡子。舞人不論男女，衣袖都極長。打獵人由于經(jīng)常在叢林草澤中活動，衣褲特別緊小。
　　歷史上所說的“趙武靈王胡服騎射”，所謂“胡服”，究竟是什么樣子？根據(jù)現(xiàn)存有關(guān)材料推斷，“胡服”的特征約有四點：（一）衣長齊膝，袖子很��；（二）腰間束有附帶鉤的皮帶，可松可緊；（三）頭上戴一頂用毛氈或皮革作的尖尖帽，和個餛飩差不多（后來人把它叫“渾脫帽”，到唐代還一度流行）；（四）腳上穿著短統(tǒng)皮靴。因為這樣裝束，騎在馬上作戰(zhàn)特別方便。
　　秦漢大一統(tǒng)局面出現(xiàn)后，衣服的式樣也比較統(tǒng)一起來。統(tǒng)治者戴的冠，前梁高聳，向后傾斜，中空如橋；梁分一梁、三梁、五梁幾種，上面另加金玉裝飾，表示爵位等級。凡是有官爵的人，無分男女，還得把一條丈多長的絲絳（t`o掏，按品級顏色各不相同），折迭起來掛在右腰邊，名叫“組綬（sh7u受）”。貴族男子這時已改佩環(huán)刀。普通男子頭戴巾、幘。巾子多用來包裹頭發(fā)；幘則如平頂帽，上加個“人”字形帽梁（不加帽梁就叫“平巾幘”）。漢代婦女已不再點三角形胭脂，但卻常用黛（d3i代，青黑色的顏料）石畫眉毛；髻子向后梳成銀錠式，向上梳的多加假發(fā)。年輕姑娘依舊梳辮子，也有松松綰（w2n碗，盤繞起來打成結(jié)、扣）成一把，末后結(jié)成一小團，成個倒三角形的。這時期，衣服最貴的是白狐裘，春秋戰(zhàn)國時就已價值千金。衣料最貴的是錦繡，上面有各種山云鳥獸花紋，比普通綢子貴二十倍。西北生產(chǎn)的細毛織物和西南生產(chǎn)的木綿布、細麻布，價格也和錦繡差不多，一匹要賣二兩金子。當(dāng)然，這些材料只有貴族用得起，一般勞動人民是連做夢也不敢想的。
　　魏晉以來，男子流行戴小冠，上下通行�！敖M綬”此時已名存實亡。玉佩制度也漸次失傳。貴族身邊的佩劍已改用木制，留個形式而已。紅紫錦繡雖然依舊代表富貴，但統(tǒng)治階級多歡喜穿淺素色衣服。帝王有時也戴白紗帽。一般官僚士大夫，多喜用白巾子裹頭。在東晉貴族統(tǒng)治下的南方，普通衣料多用麻、葛，有的地方用“蕉布”、“竹子布”、“藤布”；高級的衣料是絲麻混合織物“紫絲布”和“花綀（sh$蔬）”。在諸羌胡族貴族統(tǒng)治下的北方，統(tǒng)治者還是喜歡穿紅著綠，先是短衣加披風(fēng)，到北魏時改為寬袍大袖，惟帽子另作一紗籠套上，名叫“漆紗籠冠”。至于普通老百姓，不論南北，都是一樣，始終穿短衣�！�—不過北方人穿上衣有翻領(lǐng)的，穿褲子有在膝下扎帶子的。這種裝束，直到唐代還通行于西北。特別是翻領(lǐng)上衣，幾乎成了唐代長安婦女最時髦的服裝式樣。
　　唐朝的服色，以柘黃為最高貴，紅紫為上，藍綠較次，黑褐最低，白無地位。由于名臣馬周的建議和閻立本的設(shè)計，唐朝恢復(fù)了帝王的冕(mi2n免，帝王的禮帽)服，并制定了官服制度。官服除用不同顏色分別等級外，還用各種鳥銜各種花的圖案來表示不同的官階。通常服裝，則為黑紗幞（p%葡）頭，圓領(lǐng)小袖衣，紅皮帶（帶頭有等級之分），烏皮六合靴。幞頭后邊兩條帶子變化很多，或下垂，或上舉，或斜聳一旁，或交叉在后，起初為梭子式，繼而又為腰圓式�6�8�6�8從五代起，這兩條翅子始平直分向兩邊，宋代在這個基礎(chǔ)上加以改進，便成了紗帽的定型樣式。不當(dāng)權(quán)的地主階級及所謂隱逸、野老，多穿合領(lǐng)寬邊衣，一般稱為“直掇”。平民或仆役多戴尖氈帽，穿麻綀鞋，且多把衣服撩起一角扎在腰間。婦女騎馬出行，必戴“帷帽”，帽形如斗笠，前垂一片網(wǎng)簾（中唐以后此帽即少用）。女子的衣裙早期瘦而長，裙系在胸上；發(fā)髻向上高聳，發(fā)間插些小梳子，多的到五、六把；面部化妝多在眉心貼個星點，眉旁各畫一彎月牙。這時，中原一帶的婦女喜著西域裝，穿翻領(lǐng)小袖上衣，條紋褲，軟錦蠻靴；有些婦女還喜梳蠻鬟椎髻，嘴唇涂上烏膏，著吐蕃裝束。這時期，流行一種半袖短外褂，叫做“半臂”，清代的馬褂和背心，都是由它發(fā)展而來。
　　趙匡胤“黃袍加身”，做了宋朝的開國皇帝，重定衣服制度，衣帶的等級就有二十八種之多。黃袍成了帝王的專用品，其他任何人都不許穿，穿了就算犯罪。規(guī)定的官服，有各種不同花色。每遇大朝會或重要節(jié)日，王公大臣們必須按照各自的品級，穿上各種錦袍�；实凵磉叺挠�林軍，也分穿不同花紋的染織繡衣。宮廷內(nèi)更加奢侈，衣服、椅披、椅墊，都繡滿花紋，甚至綴上真珠�；屎蟮镍P冠大大的，上面滿是珠寶，并且還有用金銀絲盤成整出王母獻壽的故事的，等于把一臺戲搬到了頭上。貴族婦女的發(fā)髻和花冠，都以大為時髦，發(fā)上插的白角梳子有大到一尺二寸的。貴族婦女的便服時興瘦長，一種罩在裙子外面類似現(xiàn)代小袖對襟褂子式的大衣甚流行。衣著的配色，打破了唐代以紅紫、藍綠為主色的習(xí)慣，采用了各種間色，粉紫、黝紫、蔥白、銀灰、沉香色等等，配合使用，色調(diào)顯得十分鮮明；衣著的花紋，也由比較呆板的唐式圖案改成了寫生的折枝花樣。男子官服仍是大袖寬袍，紗帽的兩翅平直向兩旁分開，這時已成定型。便服還是小袖圓領(lǐng)如唐式，但腳下多改穿絲鞋。退休在野的官僚，多穿“直掇”式衫子，戴方整高巾（又名“東坡巾”或“高士巾”，明代還流行）。棉布已逐漸增多。南方還有黃草布，受人重視。公差、仆役，多戴曲翅幞頭，衣還相當(dāng)長，常撩起一角扎在腰帶間。農(nóng)民、手工業(yè)者、船夫，衣服越來越短，真正成了短衣漢子。
　　契丹、黨項、女真族先后建立了遼、西夏、金政權(quán)，他們的生活習(xí)慣保留了濃厚的游牧民族的特色，在穿戴上和漢人不大相同。契丹、女真男子，一般多穿過膝小袖衣，長統(tǒng)靴子，佩豹皮弓囊。契丹人有的披發(fā)垂肩。女真人則多剃去頂發(fā)，留發(fā)一圈結(jié)成兩個小辮子，下垂耳后。黨項男子多穿團花錦袍，戴氈帽，腰間束唐式帶子，上掛小刀、小火石等用物。女真婦女衣小袖左衽（r-n任，衣襟）長衫，系一絲帶，腰身小而下擺寬；戴尖頂錦帽，腦后垂兩根帶子。黨項婦女多穿繡花翻領(lǐng)長袍。后來，由于遼、金統(tǒng)治者采用了宋代服制，所以契丹，女真族的裝束和漢族的裝束區(qū)別日益減少。綢緞也多是南方織的。
　　元朝的官服用龍蟒緞衣，等級的區(qū)別在龍爪的多少，爪分三、四、五不等，有法律規(guī)定，不許亂用。明清兩代還依舊這樣。在元代，便服還采用唐宋式樣。一般人家居，衣多敞領(lǐng)露胸；出門則戴盔式折邊帽或四楞帽，帽子用細藤編成。蒙古族男子多把頂發(fā)當(dāng)額下垂一小綹，如個小桃子式，余發(fā)分編成兩個大辮，繞成兩個大環(huán)，垂在耳后。貴族婦女必戴姑姑冠；冠用青紅絨錦作成，上綴珠玉，高約一尺，向前上聳，和個直頸鵝頭相似。平民婦女或奴婢，多頭梳頂心髻，身穿黑褐色粗布、絹合領(lǐng)左衽袍子。長江上游已大量種植棉花，織成棉布。
　　明代，皇帝穿龍袍。大臣穿繡有“蟒”、“斗�！�、“飛魚”等花紋的袍服，各按品級，不得隨便。一般官服多為本色云緞，前胸后背各綴一塊彩繡“補子”（官品不同，“補子”的彩繡也不同）。有品級的大官腰帶間垂一長長絲絳，下面懸個四寸長象牙牌，作為入宮憑證。冬天上朝，必戴皮毛暖耳。普通衣服式樣還多繼承宋、元遺制，變化不大。這時結(jié)衣還用帶子，不用紐扣。男子頭上戴的巾，有一種像一塊瓦式，名“純陽巾”，明太祖定名為“四方平定巾”（喻意天下平定），讀書人多戴它；另有一種帽子，用六片材料拼成，取名“六合一統(tǒng)帽”（喻意全國統(tǒng)一），小商販和市民多戴它。婦女平時在家，常戴遮眉勒條；冬天有事出門，則戴“昭君套”式的皮風(fēng)帽。女子有穿長背心的，這種背心樣式和兵士的罩甲相近，故又叫“比甲”或“馬甲”。
　　清代的服裝打扮，不同于明代。明朝的男子一律蓄發(fā)綰髻，衣著講究寬大，大體衣寬四尺，袖寬二尺，穿大統(tǒng)襪、淺面鞋；而清代的男子，則剃發(fā)垂辮（剃去周圍的頭發(fā)，把頂發(fā)編成辮子垂在背后），箭衣馬蹄袖，深鞋緊襪。清代官員服用石青玄青緞子、寧綢、紗，作外褂，前后開叉，胸、背各綴“補子”（比明代的“補子”小一些）一方（只有親王、郡王才能用圓形），上繡各種禽獸花紋，文官繡鳥，武官繡獸，隨品級各有不同：一品文官繡仙鶴，武官繡麒麟；二品文官繡錦雞，武官繡獅子；三品文官繡孔雀，武官繡豹子；四品文官繡云雀，武官繡老虎；五品文官繡白鷴（xi1n閑），武官繡熊；�6�8�6�8一般人戴的帽子有素冠、氈帽、便帽等幾種。便帽即小帽，六瓣合縫，上綴一帽疙瘩，俗名西瓜皮帽。官員的禮帽分“暖帽”（冬天戴）、“涼帽”（夏天戴）兩種，上面都有“頂子”，隨著品級不同所戴的“頂子”顏色和質(zhì)料也不同：一品官為紅寶石頂，二品官為紅珊瑚頂，三品官為亮藍寶石頂，四品官為暗藍寶石頂，五品官為亮白水晶頂�6�8�6�8帽后都拖著一把孔雀翎，普通的無花紋，高級官僚的孔雀翎上才有“眼”，分一眼、二眼、三眼，眼多表示尊貴。只有親王或?qū)�統(tǒng)治階級特別有功勛的大臣才被賞戴三眼花翎。平民婦女服裝，康熙、雍正時，時興小袖、小云肩，還近明式；乾隆以后，袖口日寬，有的竟肥大到一尺多，衣服漸變寬變短。到晚清，城市婦女才不穿裙，但上衣的領(lǐng)子轉(zhuǎn)高到一寸以上。男子服式，袖管、腰身日益窄小，所謂京樣衫子，把一身裹得極緊，加上高領(lǐng)子、琵琶襟子、寬邊大花坎肩，頭戴瓜皮小帽，手拿一根京八寸小煙管，算是當(dāng)時的時髦打扮。一般地主，商人和城市里有錢的市民，很多就是這樣的裝束。
　　扇子史話│
　　扇子，在我國有非常古老的歷史。出于招風(fēng)取涼、驅(qū)趕蟲蚊、撣拂灰塵、引火加熱種種需要，人們發(fā)明了扇子。
　　從考古資料方面推測，扇子的應(yīng)用至少不晚于新石器時代陶器出現(xiàn)之后，如古籍中提到過“舜作五明扇”。但有關(guān)圖像和實物的發(fā)現(xiàn)卻較晚。目前所見較早的扇子形象是東周、戰(zhàn)國銅器上刻畫的兩件長柄大扇，以及江陵天星觀楚墓出土的木柄羽扇殘件。從使用方面看，由奴隸仆從執(zhí)掌，為主人障風(fēng)蔽日，象征權(quán)威的成分多于實際應(yīng)用。
　　戰(zhàn)國晚期到兩漢，一種半規(guī)型“便面”成為扇子的主流。其中以江陵馬山楚墓出土、朱黑兩色漆篾編成的最為精美。便面一律用細竹篾制成，上至帝王神仙，下及奴仆烤肉，灶戶熬鹽，無例外地都使用它。
　　魏晉南北朝時期，“麈尾”、“麈尾扇”、“羽扇”及“比翼扇”相繼出現(xiàn)。“羽扇”前期本由鳥類半翅制成，后來用八羽、十羽并列，且加了長木柄。“麈”是領(lǐng)隊的大鹿，魏晉以來尚清談，手執(zhí)麈尾有“領(lǐng)袖群倫”含意�！镑嫖采取眰饔闪汉單牡凼捑V創(chuàng)始，近于麈尾的簡化，固定式樣似在紈扇上加鹿尾毛兩小撮�！氨纫砩取庇殖鲇邝嫖采�，上端改成鳥羽，為帝子天神、仙真玉女升天下凡翅膀的象征。
　　隋唐時“麈尾”雖定型，但使用范圍縮小�！凹w扇”起而代之，廣為流行�！凹w扇”亦即“團扇”，主要以竹木為骨架，制成種種形狀，并用薄質(zhì)絲綢糊成；歷來傳說出于西漢成帝（前32-前7年）朝。南北朝時，紈扇扇面較大，唐代早期還多作腰圓形，近乎“麈尾”之轉(zhuǎn)化。唐開元、天寶年以來才多“圓如滿月”式樣。紈扇深得閨閣喜愛，古代詩詞中多有反映，如“團扇、團扇，美人并來遮面”，“銀燭秋光冷畫屏，輕羅小扇撲流螢”，“團扇復(fù)團扇，奉君清暑殿，秋風(fēng)入庭樹，從此不相見”。藉團扇刻畫出少女種種情態(tài)或愁思，可見扇子的功能已大為擴展。
　　宋元時期紈扇盡管還占主要地位，且更多樣化，但同時也出現(xiàn)另一新品種“折疊扇”，即折扇；一般認為是北宋初從日本、高麗傳入的。南宋時生產(chǎn)已有相當(dāng)規(guī)模。但扇面有畫的傳世實物連同圖像反映、畫錄記載，兩宋總計不到十件，元代更少。這種情況也許因當(dāng)時多用山柿油涂于紙面做成“油紙扇”，不宜繪畫，只供一般市民使用；或與當(dāng)時風(fēng)習(xí)有關(guān)，雖也有素紙“折疊扇”，但只充當(dāng)執(zhí)事仆從手中物，還不曾為文人雅士所賞玩，因而尚未成為書畫家染翰揮毫的對象。元代山西永樂宮壁畫，保留了大量元人生活情景，“折疊扇”仍只出現(xiàn)于小市民手中。
　　到了明代，折扇開始普遍流行，先起宮廷，后及社會。明永樂年間，成都所仿日本“倭扇”，年產(chǎn)約兩萬把。早期扇骨較少，后來才用細骨。扇面有加金箔者，特別精美的由皇帝賞給嬪妃或親信大臣，較次的按節(jié)令分賜其他臣僚。近年各地明代藩王墓中均有貼金折扇及灑金折扇出土。渾金扇面還有用針撥畫山石人物的，極似倭扇格式。也有加畫龍、鳳的，可能只限于帝后使用。至于騷人墨客等風(fēng)雅之士，講究扇面書畫，使之更近于工藝品。當(dāng)時的川蜀及蘇州都是折扇的主要產(chǎn)地。折扇無疑已成為明代扇子的主流，影響到清代，前后約三個世紀(jì)之久。
　　歌舞百戲用扇子當(dāng)?shù)谰�，也是由來已久。唐宋“歌扇”已成為詩文中�?xí)用名辭，雜劇藝人不分男女腰間必插一扇；元雜劇中扇子已成為必不可少的道具，習(xí)慣上女角多用小畫扇，大臣儒士幫閑多用中型扇，武臣大面黑頭等則用白竹骨大扇，有長及二尺的。演員借助扇子表現(xiàn)角色的不同身份和心理狀態(tài)，妙用無窮。劇目和文學(xué)作品中也有以扇為主題的，如“桃花扇”、“孫悟空三借芭蕉扇”、“晴雯撕扇”等，可見其影響之大。
　　折扇外骨的加工，明代已得到極大發(fā)展。象牙雕刻，螺鈿鑲嵌，及用玳瑁薄片粘貼，無所不有。但物極必反，不加雕飾的素骨竹片扇也曾流行一時，甚至一柄值幾兩銀子。清代還特別重用洞庭君山出的湘妃竹，斑點有許多不同名稱，若作完整秀美“鳳眼”形狀，有值銀數(shù)十兩的。至于進貢折扇，通常四柄放一扇匣內(nèi)，似以蘇浙生產(chǎn)的占首位。
　　清代宮廷尚宮扇，包含各種不同式樣。雍正四妃像中，即或執(zhí)折扇，或執(zhí)宮扇。宮扇一般式樣多為上寬下略窄，扇柄多用羊脂玉、翡翠、象牙等珍貴材料加工而成，扇面還有用象牙劈成細絲編成網(wǎng)孔狀的，這實在只是帝王的珍玩，已無任何實用意義。
　　至于農(nóng)人，則一律是蒲葵扇，雍正《耕織圖》中，他本人自扮的老農(nóng)也不例外。高級官僚流行雕翎扇，貴重的有值紋銀百兩的，到辛亥革命后才隨同封建王朝覆沒而退出歷史舞臺。后來京劇名角余叔巖、馬連良扮諸葛亮?xí)r手中揮搖的雕翎扇，大約從北京的前門外掛貨鋪花四五元就可買到。